Выбор и установка кондиционера: заметки на полях


Ну вот, жара спала, пора подумать об установке кондиционера. Думаете, прикалываюсь? А вот и нет!

Устанавливать кондей в сильную жару чревато. Во-первых, скорее всего вам придется ждать пару недель, ибо – запарка. Во-вторых, любая серьезная компания имеет штат квалифицированных монтажников, работающих круглый год. Но в моменты пикового спроса они вынуждены набирать временные команды из кого попало. А всем известно, что долгая и бесперебойная служба кондиционера зависит в первую очередь от качества его установки. В-третьих, даже самый хороший монтажник, чтобы четко и по правилам сделать свою работу, должен иметь на это время и желание. А когда задница в мыле, ни того ни другого у него, конечно же, нет.

Впрочем, устанавливать кондер в холодную погоду тоже плохо, поскольку есть в этом процессе одна очень ответственная операция – вакуумирование, т.е. удаление из трассы воздуха и паров воды. Так вот, время, необходимое для качественного вакуумирования, существенно зависит от температуры и влажности окружающей среды. А монтажники к вынужденным перекурам относятся очень прохладно. Так что кондиционер нежелательно устанавливать, когда столбик термометра упадет ниже отметки 15 градусов.

Резюме: заказывайте монтаж кондиционера в сухую погоду с температурой 20-25 градусов. Прогноз погоды не поленитесь посмотреть.

О выборе модели кондиционера написаны тысячи страниц, вы легко найдете в Интернете нужную информацию. Остановлюсь здесь только на том, о чем говорят редко – а именно, на минимальной мощности охлаждения. Чаще всего эту характеристику вообще не публикуют в технических спецификациях на сайтах производителей и продавцов, так что, чтобы извлечь ее, придется изрядно попотеть. Здесь вам на помощь придут мануалы конкретных устройств и специализированные форумы.

При чтении форумов имейте в виду, что там общаются преимущественно профессионалы, которые большую часть времени работают в промышленной сфере (офисы я сюда же причисляю). И далеко не все абсолютно верные в этой области утверждения можно механически переносить на типовые городские квартиры.

Вообще, минимальная мощность охлаждения, наряду с уровнем шума (на самом деле эти параметры тесно связаны между собой), является для меня определяющей при выборе кондиционера. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что я не являюсь горячим поклонником кондиционирования воздуха, воспринимая его скорее как неизбежное зло. И не включаю устройство без крайней необходимости. Но когда включать его все же приходится, основная проблема для меня – чтобы оно не дуло слишком сильно. Понятно, что здесь важен правильный выбор места установки внутреннего блока, что-то можно скорректировать с помощью наклона жалюзи. Но все равно – поток холодного воздуха по комнате циркулирует, и от этого никуда не денешься.

Многие думают, что инверторные системы легко решают эту проблему, но это не так. Потому что любой инвертор может понижать обороты двигателя компрессора не до нуля, а только до какой-то определенной величины, которая и характеризует минимальную мощность охлаждения. Что же будет, если требуемая температура воздуха достигнута? Холодить ниже минимума кондиционер не может, поэтому у него есть только два варианта поведения – либо понижать температуру и дальше, либо остановиться.

И то и другое не есть здорово. Избыточное охлаждение пагубно сказывается на здоровье. Обычно считается (любителям экстремального кулинга на заметку), что внутренняя температура должна отличаться от внешней не более чем на 5-7 градусов. Какой бы ад ни творился за бортом. Согласно СанПиН 2.2.4.548-96, изменение температуры в производственных помещениях в течение смены не должно превышать от 4 до 6 градусов в зависимости от категории работ (привожу эти данные, поскольку для жилых помещений найти нормативов мне не удалось). А мгновенное изменение температуры, когда вы постоянно перемещаетесь из кондиционируемого помещения в некондиционируемое, воспринимается сосудами еще хуже. Но при первой стратегии кондиционер проигнорирует порог, который вы установили, и будет работать так, как он может. А при второй - он из инвертора превратится в обычную старт-стопную систему, напрягающую ваши уши периодическим запуском двигателя и потрескиванием теплообменника и корпуса в связи с резким изменением их температуры.

Обычно в технических спецификациях публикуют номинальную мощность охлаждения, она же часто является и максимальной. И здесь выбор модели вообще элементарен – смело берите самую слабую, с охлаждением типовой комнаты площадью до 25 квадратных метров она справится отлично. И не нужно никакого запаса – получите лишь лишний ветер и шум. В этом смысле все производители выпускают практически одинаковые модели. А вот минимальная мощность охлаждения отличается у них очень сильно.

Сразу оговорюсь, что здесь я имею в виду типовые квартиры. Если у вас, например, огромные окна на солнечной стороне, то на их долю придется львиная доля теплопоступления. Тогда да, некоторый запас необходим. Впрочем, все это элементарно считается исходя из площади остекления.

На что еще стоит обратить внимание. Конечно, бренд тоже имеет значение. Я бы проранжировал их следующим образом.

Гранды: Daikin,  Mitsubishi Electric.
Крепкие середнячки: Misubishi Heavy, Hitachi, Fujitsu, General, (не путать с General Climate), Toshiba.
Хорошие китайцы: Gree, Midea.

На мой взгляд, производитель все же не имеет главенствующего значения, поскольку конкуренция на сегодняшнем рынке достаточно высока. Тем не менее, связываться с малоизвестными компаниями тоже не стоит. И с известными, только в других областях, тоже. По крайней мере, кондиционеры Samsung и LG вызывают довольно много нареканий, в то время как их электроника обычно очень достойная.

Само собой разумеется, что если мы говорим о минимальной мощности охлаждения, предполагается, что кондиционер инверторного типа. По поводу остального функционала мое мнение таково: чем меньше наворотов” типа ионизаторов, сенсоров движения, умных глаз и тому подобного, тем лучше. Беда только, что в хороших моделях они как правило выступают принудительным ассортиментом.

Для себя я нашел отличный вариант – General ASHG07LECA (он же Fujitsu ASYG07LECA) с минимальной мощностью 0,5 кВт. К сожалению, в настоящее время эта линейка снята с производства (а может, и к счастью, чтобы не подумали, что я здесь кого-то рекламирую). Сейчас у General продаются модели ASHG07LUCA и ASHG09LUCA (они же Fujitsu ASYG07LUCA, ASYG09LUCA) с аналогичной характеристикой, которые даже лучше старых, но чуть ли не вдвое дороже.

И по опыту скажу, что кондиционер 0,5 кВт в 10-метровой кухне воспринимается гораздо комфортнее, чем 0,9 кВт в 20-метровой комнате (там стоит куда более дорогой и продвинутый аппарат более именитого производителя Mitsubishi Electric – MSZ-FA25VA). И это при том, что в комнате кондей установлен грамотнее и поток воздуха ни при каких обстоятельствах не направлен в сторону людей, на кухне так не получилось, как ни изгалялись. А многие модели инверторов имеют гораздо большую минимальную мощностью охлаждения – 1,2-1,3 кВт.

Резюме: выбирайте кондиционер с низкими значениями минимальной мощности охлаждения и уровня шума. У обоих моих аппаратов уровень шума внутреннего блока на минимуме составляет 21 дБА – это действительно тихо.

Для справки: по российским санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96, самые жесткие требования (палаты больниц и санаториев) – 35 дБА днем и 25 дБА ночью. Те же самые цифры фигурируют в московских строительных нормативах МГСН 2.04-97 для зданий повышенной комфортности. А для массовой застройки там рекомендуются уровни 40 и 30 дБА соответственно.

Итак, модель вы выбрали, кому же поручить столь ответственное дело, как установка кондиционера?

Лично я поступаю просто – иду на сайт производителя и ищу там перечень официальных дилеров. Выбираю конторы с адекватными ценами и начинаю обзванивать – мол, у меня есть некоторые пожелания по монтажу, хочу их обсудить.

Обговариваются следующие вещи.

1. Кронштейны наружного блока должны быть толщиной от 2 мм, без сколов и царапин. По факту вышло, что оба раза ставили то, что есть (типа, они сертифицированные) – чуть больше 1 мм. На вид довольно хлипкие, так что может быть имеет смысл купить самим, они недорогие. Но, возможно, я и перестраховываюсь, факты падений внешних блоков со стен мне неизвестны.

2. Крепление кронштейнов – от 4 АНКЕРНЫХ болтов с металлической вставкой (наружная стена – бетон). Но если у вас стены облицованы кирпичом, особенно пустотелым, анкера ставить нельзя, здесь обычно специальные пластиковые дюбеля используют.

3. Трасса должна проходить внутри помещения, в коробе. Большинство так не делает, мол, неэстетично, тянут трассу по улице. Я же предпочитаю, чтобы наружу она выходила прямо напротив внешнего блока. Короб все равно прячется за занавеской, зато вся трасса легко обслуживается, да и сохраннее она в помещении.

4. Трасса имеет изгибы 90 градусов, так что у бригады должен быть трубогиб.

5. Дренажный шланг должен быть гофрированным (иначе сомнется на сгибах).

6. Отверстие в стене должно быть достаточного диаметра, чтобы трубки внутри стены были во флексе (иначе может потечь конденсат), а кабели питания – в электрогофре (во избежание короткого замыкания). В руководстве по монтажу Mitsubishi Electric требуемый размер - 65 мм. По факту обычно все влезает в диаметр 50 мм. Но некоторые компании сверлят по умолчанию 40 мм, этого недостаточно.

7. Трасса должна вакуумироваться (наверное, это само собой разумеется, если обращаешься к официалам).

8. Пылесос во время бурения стены. Ну, это на ваше усмотрение.

И запомните, что на установке кондиционера экономить никак нельзя. Она в любом случае гораздо дешевле стоимости самого устройства (из приличных). Большинство проблем с кондиционерами возникает именно из-за некачественного монтажа.

Скажу даже больше – есть смысл часть комплектующих купить самому.

1. Кронштейны наружного блока. Если не удалось договориться с монтажниками.

2. Электрогофра. Очень многие монтажники, даже официалы, тянут провода по воздуху. Если вы попросите, они, наверное, проложат и в гофре, но гофра эта на 100% будет ПВХ, и рассыплется она под действием ультрафиолета достаточно быстро. Лучше купите сами гофру из полиамида (обычно черная), а еще лучше – с категорией горения ПВ-0 (обычно темно-серая). Например, такая – PA601216F0, с наружным диаметром 15,8 мм и внутренним 12,2 мм. Их нужно две (от внутренней поверхности стены до внешнего блока), и обе вместе с теплоизолированными трубками и дренажом в аккурат влезают в отверстие диаметром 50 мм.

3. Электрический кабель. Практически повсеместно электрику монтируют гибким многожильным проводом ПУВ. Хотя прямых запретов вроде бы нет, применять этот провод на улице нежелательно. А без защиты от ультрафиолета – вообще, по моему мнению, недопустимо. Тем не менее, на практике это происходит сплошь и рядом, даже в серьезных компаниях. Сами пробегите взглядом по фасадам домов. Кроме того, по правилам места присоединения многожильного провода к клеммам необходимо либо лудить (что, конечно же, никто делать не будет) либо обжимать наконечником (могут сделать, а могут – нет). Короче, гораздо надежнее и долговечнее будет одножильный кабель марки ВВГнг-LS, он не распространяет горение (нг) и характеризуется низким выделением дыма (Low Smoke). Вам потребуются два отрезка – 3-х проводный от розетки до наружного блока и 4-х проводный между наружным и внутренним блоками (обычно так, но лучше уточнить в руководстве по установке конкретного изделия). Сечение провода также указано в руководстве (например, для Mitsubishi Electric MSZ-FA25VA это 1,0 кв. мм), но здесь есть один нюанс. Вообще, по-хорошему, сечение провода выбирается исходя из номинала автоматического предохранителя, а вовсе не из потребностей прибора. Поэтому если кондиционер подключается к собственному автомату, следует использовать рекомендованное производителем сечение, а номинал автомата подбирать соответствующий (в данном случае – 10 ампер). Если же прибор подключается к обычной розетке (номинал автомата, как правило, 16 ампер), то и провод должен быть соответствующий – 2,5 кв. мм или хотя бы 1,5. Опять же, необходимо, чтобы кабель влез в гофру, уточнить наружные диаметры проводов можно, например, на сайте МПО Электромонтаж. Там вполне можно подобрать варианты на самый тяжелый случай – 3-х проводный и 4-х проводный кабели сечением 2,5 кв. мм. У ВВГ по сравнению с ПУВ есть недостатки чисто эстетического плана – он бывает только черного цвета и к тому же довольно жесткий. Ну, здесь уж вам (и вашей супруге) решать, что лучше – надежность или красота. Да, и про вилку не забудьте, особенно если провод толстый (в некоторые он может просто не влезть). Впрочем, если вы планируете замуровать коммуникации в стену, вопрос эстетики снимается. Тогда ВВГ однозначно.

4. Армированный скотч, им нужно будет обмотать наружную трассу, чтобы теплоизолятор не расклевали птицы.

Когда к вам приедут монтажники, повторите им все, о чем договорились с менеджером, плюс попросите их обратить особое внимание на следующее.

1. Дренаж на всех отрезках трассы должен иметь уклон вниз. Это вроде бы очевидно, но на практике четко соблюдается далеко не всегда. В частности, акцентируйте, что отверстие в стене должно иметь уклон наружу. Если дренаж подключается к дальнему концу внутреннего блока (по отношению к выходу трассы), спросите, нельзя ли переставить его на ближний конец, так вы будете спокойны за участок вдоль внутреннего блока.

2. Дренаж должен быть отведен так, чтобы не капал на нижние подоконники и чужие антенны и кондиционеры. Как вариант – привязать к кронштейну и сделать вынос 10-20 см, но тогда необходимо привязать какую-то арматуру, тот же ненужный отрезок медной трубки, и тоже все с уклоном.

3. Электрогофра должна с запасом входить под внутреннюю крышку наружного блока (та, которая клеммы питания закрывает, а наружная закрывает штуцеры, к которым трубки подключаются) и с запасом выходить из стены, далее в коробе провода должны лежать без гофры (а если трасса замуровывается в стену – то в гофре).

4. Обмотать трассу снаружи армированным скотчем (вот вам рулон).

5. Вакуумирование трассы должно длиться хотя бы 10-15 минут, если на улице холодно и мокро – дольше, наверное, минут 20-30, точнее сказать сложно, оно зависит от многих факторов. А после вакуумирования рекомендуется проверить, не изменилось ли давление в трассе (т.е. нет ли утечек) еще через 30 минут. Этот вопрос лучше обсудить заранее, чтобы монтажники спланировали работы соответствующим образом. Понятно, что просто сидеть и ждать столько никто не будет. Но в этот период можно завершить оставшиеся операции  – крепление трассы снаружи, запенивание отверстия, закрытие коробов, подключение электрики и т.д. и т.п.

Увы, даже самого хорошего монтажника нужно контролировать, контролировать, и еще раз контролировать. А они, как и все прочие люди, очень не любят, когда стоят над душой. Поэтому оставьте установщиков в покое, просто попросить показать трассу, когда она будет готова, но пока короба еще не закрыты, а отверстие в стене не запенено. Обратить внимание на уклон отверстия в стене, дренажного шланга (везде, начиная от выхода внутреннего блока до самого конца, откуда будет капать), проверьте, что внутри стены кабель находится в гофре, а трубки – в теплоизоляции. Гофра должна входить под внутреннюю крышку наружного блока, иначе в нее зальется вода.

Также попросить пригласить вас на вакуумирование трассы. Обязательно засеките время. На практике терпение у монтажников заканчивается гораздо раньше положенного – минут через 5. Тут вы должны проявить характер, хитрость, ну и, конечно, такт. Настаивайте на своем, сошлитесь на инструкцию по установке (например, в руководстве по монтажу Mitsubishi Electric сказано буквально так: “в течение более 15 минут”), предложите пожевать бутерброды. В конце концов, просто купите это время (ребята, плачу по 100 рублей за каждые 5 минут, пойдите навстречу самодуру).

В самом конце установщики обязаны предъявить вам пробный прогон, здесь обычно проблем не возникает, они вылезают позже, если монтаж был произведен некачественно. Но вы, по крайней мере, приложили теперь все усилия, чтобы этого не произошло.

Ну вот, пожалуй, и все.


На главную страницу 



Комментариев нет: